“秋风起，蟹脚痒”，说的是中秋节前后，大闸蟹开始上市，这时候，上海人的嗓子眼也跟着痒，秋冬季，如果不吃上几次大闸蟹，那十有八九你就不是个正宗上海人。如果搞点情调，亦可三五知己，佳酿一壶，持蟹赏花，不亦乐乎。

　　何谓大闸蟹？河蟹也，但不是所有的河蟹，品种一定要是中华绒鳌蟹，个头一定要是三两以上。据说大闸蟹之名是有来头的：当时苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置了闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上一一捕捉，故叫大闸蟹。

　　通常，人们都把大闸蟹比作味中极品，因为它具备了美食所必备的色、香、味、形、质。明代文学家张岱就曾说食大闸蟹“不加醋盐而五味俱全”。

　　就像墨分六色，琴具七音一样，大闸蟹也有多味：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黄一味，蟹子又一味。而蟹肉之中，又分“四味”：大腿肉，丝短纤细，味同干贝；小腿肉，丝长细嫩，美如银鱼；蟹身肉，洁白晶莹，胜似白鱼；蟹黄，妙不可言，无法比喻。而蟹子曝干后则是海鲜珍品，为海鲜第一味。

　　说到大闸蟹，不能不提上海人。上海人和大闸蟹的情分，就像东北人和酸菜粉条、四川人和水煮鱼一样，难舍难分。据不完全统计，大闸蟹上市期间，每个上海人每年平均吃掉大闸蟹12.5只。

　　在上海还流传着一种说法，“九雌十雄”，意思是九月份吃雌蟹，十月份吃雄蟹，当然这里说的是农历九十月份。

　　其实，除了“九雌十雄”外，上海人吃大闸蟹的讲究还有很多。

　　比如说因为蟹是寒性的，所以一定要有暖性的东西配：有人吃蟹时一定要喝黄酒，而且黄酒一定是要热的；有人吃蟹时蘸姜汁，这可绝对是个技术活儿，姜汁不同大闸蟹的味道会相差千里；还有人吃蟹时什么也不蘸，吃后喝姜茶，为的是保持大闸蟹鲜美的原汁原味，而不至于被姜醋抢了风头。各人口味不同，各取所需就好。

　　比如说吃蟹玩心情。古人有品蟹吟诗，玩的就是心情。如今，人们不再吟诗，但心情同样重要，于是擅长吃蟹者想出了用绿色或白色瓷盘盛金黄色大闸蟹，赏心悦目后，吃蟹者会觉得蟹的味道也随之更鲜美。

　　还有，以前买蟹都是市场上或者超市里挑挑拣拣，前者凭的是自己的经验，后者看好的是品牌。如今，上海人只要提前一两天拨个八位数电话号码，即可坐在家里等蟹上门，“三万顷”太湖清水蟹别出心裁地推出预定礼品蟹，真正让上海人见识了什么叫当天蟹的味道。

　　是否当天蟹是评判大闸蟹品质的一个重要标准，说明人们已不再满足于活蟹的新鲜。另外，在同为中华绒鳌蟹种的前提下，水质决定大闸蟹的优劣。各商家也纷纷打出自己的招牌，阳澄湖自称湖水清澈见底，而“三万顷”太湖清水蟹也拿出看家本领，大呼我就产在上海的水源地太浦闸……到底哪家好，不如亲自去考察。