每到秋风送爽的时候，广州的街头就会飘起糖砂炒风栗的香气。

　　这些年来，很多街头小食已逐渐在时间中湮没，只有炒栗的香味依然伴着那“沙沙”的翻炒声，准时在每年的秋天弥漫着这座以吃闻名的大都市。红红的炉火、黑色的糖砂、深棕的果壳、黄得透亮的栗肉，就那样摆在街头，凭香味引着行人停下来买一袋，然后一边走一边吃，那情形才是真正的生活。

　　栗子的品种不少，有种像水滴一样的叫“桂林锥”，据说是桂林那边的特产。本人觉得“桂林锥”个头太小了些，虽然口感更清甜，但剥起来费时，太麻烦了。北方也有不少美味的板栗，近年来风行于广州街头。但我喜欢的还是广东这边的大风栗，理由就是“懒”——本地栗剥壳容易、肉多。

　　广东的栗子最好最出名的是德庆的油栗，曾经是贡品。到了金秋时节，裂开的刺壳儿里就会透出一颗颗金红金红的油栗，有些掉到地上的会散开在枯叶上面，透着硬壳就已经能感到果肉的油润。

　　广东栗子因为含油足，所以最适宜煨烤。也用不着糖砂，在地上生一堆火，先煮一壶水用来暖酒，等水开了，拿两壶日本清酒放进去让它慢慢得热着；这边把栗子撒到火里，然后铲一把沙子一盖，就可以坐到一旁聊天去了。等酒暖了，栗子也可以吃了，用小夹子把它们一颗颗扒出来夹到一边晾一下。挑个能对着湖水、能吹到清爽秋风的地方，先把酒斟上，然后拈起微熟的油栗，用指甲在中间掐一条缝，再用力一捏，栗壳便“啪”一声从中间爆开，露出里面油光光黄灿灿的果肉来，香味也随之冲壳而出；咬在嘴里，丰厚的香气一下子弥漫开来，紧接着油栗的清甜布满了整个舌头，赶紧喝一口清酒，那滋味立刻从味蕾随着暖意直透四肢百骸，那感觉恍如整个人都融入了那丰盛美满的秋意之中了……

    其实法国菜是一个国家菜系的总称，照字面上的解释大有包罗万象（至少是包罗法国万象）之势，就像中国菜有八大菜系，有满汉全席，也有家常小炒一样，法国菜未必就是正统严肃的代言词，朋友说，在法国的确是有正规的晚餐，但是依然会有非常warm＆homestyle的法国餐。

    这里说的平民式，大概说的是一种环境与态度的问题，而与菜式无关，在我访问的下面两间法国餐厅中，他们都强调自己的法国菜在口味上的法国性，我没有深究，毕竟在广州真正懂得法国菜的人很少（包括我），而法国菜在现在这个程度的广州上，只是一种高尚的浪漫的追求，甚至只是一种形而上学的国际化追求。

　　胜日门的老板christian是一个11岁就到法国读书的广州人，他说，有时候连他自己也不清楚到底应该把自己定位于何种人，应该属于法国还是属于中国。他的外在毫无疑问是一个中国人，但是内在，却不免已经沾染了很多法国气，由想法到行为。由于在法国读了七年的餐饮与管理专业的，于是就回来开法国餐厅，因为相信自己的味觉、相信自己的厨艺。

    而他同样相信广州能够提供一个足够的舞台让他挥洒自己的法国餐厅梦。广州在饮食上的包容性，广州国际化大都市的趋势，这些都成为法国餐厅能够在此生存的强大基础，至于法国餐厅的最终生存问题，关键就在于自己的定位与菜式的设计创作。

　　他说，他要做的是homestyle的法国餐厅，走的是平民化收费的正宗法国菜，坚持法国的传统特色，但是，在餐厅的环境设计上却更多地运用暖色系，营造一种家的温馨和谐舒服感觉，让客人在愉快放松的环境下进餐，打破法国餐厅一贯以来对正统进餐礼仪的执著，当然依然保持着浪漫的氛围。 

　　老板针对的客源是较年轻的有一定消费力的人群，包括外国人、情侣和他的忠实fans及志同道合或萍水相逢的朋友。他们真正在享受法国菜，无拘无束，品味法国饮食文化而不拘泥于形式上的刻意奉承。

　　至于在菜式上，由于法国菜贵在材料，餐厅的出品不用味精，有的本地人会觉得口味稍淡。酱汁多是传统法国菜的特点，酱汁是西餐的精华，但贵精不贵多，餐厅坚持传统法国风味中带入现代化元素。在菜色上，坚持法国口味的同时，选择适合中国人比较容易接受的菜，这其实也是一种有效的方法，始终大家都是人类，一定在某些方面是会有雷同的，口味上的匹配大概可以用菜式的选择上来满足。

　　老板说，现在这样的路子应该是走对了，虽然还没有可观的利润，但是他却会满怀信心地走下去。