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一只饿醒的黑瘦公鸡，为佛罗伦萨争得了更多的土地。现在奇扬第葡萄酒选用一只黑瘦的公鸡作为标记，几乎会出现在每一瓶奇扬第葡萄酒的瓶颈上。
由文艺复兴古城佛罗伦萨往南，才刚出城郊，马上就进入奇扬第（Chianti）连绵起伏的丘陵地了，油绿的圆丘上布满着葡萄园及橄榄田，不时还点缀着高挑深绿的柏树，山头上立着城堡与别墅，放眼望去，是全托斯卡那（Toscana），甚至全意大利最秀丽的景致。在如此迷人的风景里，出产的葡萄酒是全意大利知名度最高的奇扬第（Chianti）红酒。
又酸又淡的奇扬第（Chianti）是许多人对意大利葡萄酒的第一印象，圆胖的瓶身包裹着麦秆，价格低廉，几乎全球的意大利面店或比萨餐厅里都把它当成必备酒款。老实说，我很少喝到精彩的奇扬第，最好的也不过是简单顺口，刚好配家常的番茄酱汁，很难让人有深刻的印象。让人不免怀疑起奇扬第是否仅是历史上的虚名。
“历史上的奇扬第” Chianti Classico
幸亏在奇扬第区里还存在着另一种高品质的红酒，称为“Chianti Classico”，才不辜负了这片美景。顾名思义，“Chianti Classico”是奇扬第区内最早种植葡萄的地带，“历史上的奇扬第”指的就是这个区域，已经种了几千年的葡萄。最精华区位于Radda、Gaiole及Castellina三个村子之间，除了少数例外，最顶尖的葡萄酒全圈在这个“金三角”里，对许多托斯卡那酒迷，唯有这里的酒才称得上奇扬第，而其他没有加“Classico”的“Chianti”则产自广达七万公顷的葡萄园，其中大多是含许多黏土质的平原区，条件自然差很多。优异的自然条件让Chianti Classico一直是全意大利最好的红酒产区之一，特别是属于“精选Riserva”等级的“Chianti Classico”水准更高。
在Chianti Classico的产区范围里，散布着许多称为加列斯托（Galestro）的土质，一种属泥灰质的黏土，是种植本地传统葡萄品种山久唯雷（Sangiovese）的顶级土壤，比起平地上的清淡口味，产自上好葡萄园的山久唯雷可以有强劲严谨的古典风格，酒年轻的时候也许不是那么讨人喜欢，但是有耐久多变化的顶级佳酿格局。不过，“Chianti Classico”通常也混合其他当地较不知名的品种酿造，像Canaiolo、Ciliegiolo、Colorino及Malvasia nera等等，甚至还可添加白葡萄。
山久唯雷vs赤霞珠
自20世纪70年代开始，一些托斯卡那的精英酒庄开始种植来自法国波尔多的明星葡萄品种,像赤霞珠（Cabernet-Sauvignon）和美乐（Merlot），以及法国勃艮第的白葡萄莎当妮（Chardonnay），酿造出非常浓郁深厚的超级红、白酒。强烈的国际流行风格与摩登的酿酒理念，让这些称为“Super Toscan”的顶尖葡萄酒得到许多酒评家的支持。只是，这些属“新潮流”的葡萄酒和传统的“Chianti Classico”在风格上显得格格不入，即使这些酒经常可以卖出惊人的天价，但它们通常只能称为“日常餐酒Vino da Tavola”——意大利最低等级的葡萄酒。现在意大利规定不能在“日常餐酒”上标示产区和年份，大部分的“Super Toscane”改成“Toscana I.G.T.”，就像法国“Vin de Pay”的地区餐酒。
这样的矛盾在最近几年出现了转机，传统的“Chianti Classico”法定产区葡萄酒也开始接受添加少量的外来品种，属于“Riserva”等级的酒也不再要求经过长达3年的培养即可上市。较具弹性与符合现实的转变开始吸引一些知名酒庄放弃国际风格的葡萄酒，走回传统的酿造，包括Isole e Olena、Castello di Ama、Castello di Volpaia及Castello di Brolio等等都是，其中最成功，也最具象征意义的是Mazzei家族经营的历史酒庄——风铁露托立堡Castello di Fonterutoli。在1998年推出1995年份时，他们完全停产酒庄最顶级也最昂贵的葡萄酒“Concerto”（属超级的Vino da Tavola），改酿成“Chianti&nbs[1] [2] 下一页
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 网友评论：公鸡叫醒的奇扬第红酒（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
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