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对于中国葡萄酒，很少人有完整的引用经验；对于中国葡萄酒，单是传闻的种种，也几乎要让人失去兴趣；农民对酿酒葡萄认知不足、单位产量过大、年份酒标作假、市场不够成熟……不一而足的问题，甚至让我们忽略了，这块被人严苛标准衡量的土地。在广大面积和无尽人口之外，其实种植两家葡萄才不过几十年历史。这里找不到让人必须脱帽礼敬的历史名园Montrachet，也没有陈放30年仍可击败五大名厂Ridge，但我所遇到的这位酿酒师，却点燃我心中对中国葡萄酒期待的火把——他是中法庄园的李德美，认为做酿酒师最重要的是诚实。
精品酒庄 豪奢享受
即使是饮遍市售中国葡萄酒的爱好者，或许都不一定尝过“中法庄园”的产品。这其实并不处人意料，因为由该庄园推出的酒款，至今仍未公开销售。“中法庄园”地处河北省怀来县，全名是“中法葡萄种植与酿酒示范农场”，它是温家宝1997年访法时提议展开的计划，主要希望经由双方政府共同出资的方式，示范法国葡萄栽培、展示法国酿酒工艺，在提升葡萄酒品质的前提下，促进中国的葡萄种植和酿酒技术。在此特殊背景下，“中法庄园”得天独厚地坐拥身为葡萄酒庄的种种奢华——包括由法国建筑师打造的摩登酒厂建筑、各种最先进的酿酒设备，以及两国农业部、葡萄酒管理局、葡萄与葡萄酒技术组织延聘的中法各方专家。这些专业人才经过实地水文勘测、土壤分析、品种评估等慎密的前期研究后，才确定种植地点和品种，开拓了面积22公顷的综合葡萄园：其中酿酒葡萄占了21公顷，此外还有少数的食用葡萄。
 “中法庄园”栽培的酿酒葡萄，经专家研究后筛选出赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、美乐（Merlot）、品丽珠（Cabernet Franc）、马瑟兰（Marselan）、霞多丽（Chardonnay）等5个主要品种共10个株系。以及其它11个次要品种，株株都来自法国的嫁接苗木，分别在2001、2002两年春季以每公顷4000株的密度进行种植。紧接着的2003年，随着酿酒设备测试完成，以低产量收成的葡萄果实进行酿造（相较于其它酒厂平均每亩动辄1500公斤的产量，此间平均每亩为400－500公斤）。在法国波尔多完成两年训练和实习的李德美，也在此刻加入这项史无前例的计划，成为含着金汤匙出生的“中法庄园”一分子。
接轨世界 仍有空间
尽管我对初次品尝到的2003年“中法庄园”白酒——主要品种为霞多丽、维欧尼耶（Viognier）其酸度和均衡已啧啧称奇，但端坐在我面前的德美，却像是早已习于各方面赞美似地，平静而没有太多表情。“维欧尼耶是在中法表现相当稳定的品种”他说。的确，在这款以霞多丽为主的白酒里，即便在我看来似乎带有更多维欧尼耶的个性，但不同品种间，仍隐约谨守着主从关系。
即便是让中法酒款有突出表现而倍受瞩目的李德美，谈起自己的酒，也是谦和地好不居功。他甚至大方地表示，以目前中国的酿酒师水平来说，其他许多人也都拥有酿出同级酒品的实力：“他们只是缺少这个环境”他说。当然，在其他经济效益更胜过品质考虑的商业化酒厂，很少酒厂能像“中法”这样，在示范最高品质的前提下享有各种奢侈；另一方面，他也不讳言，以现在阶段的酒款表现来说，“中法”仍有很大的提升空间。
事实上，“中法”的品质已经是获得国际葡萄暨葡萄酒组织（International Organization of Vine and Wine, OIV）认可的中国最佳葡萄酒；即便在李德美眼里，这也是能登上世界舞台找到自己位置的中国葡萄酒。不过酿酒师念兹在兹的是酿酒工作的本身——这是一项牵涉无数细节，而且每个部分都和品质环环相扣的繁复工作。也唯有整体团队达到共识时，才能以最高标准严格、细致地要求品质。换言之，如果管理葡萄的团队，每个人都清楚知道该要求的并非“产量”而是“品质”；倘若酒厂中的美意分子，均能理解不是所有酒款都必须经过橡木桶才算得上“优质”——或许，中国葡萄酒可以更接近世界水平，可以更趋进国际标准；当然，在此同时，这些葡萄酒也需要能站在同样高度的消费者，予以实质的理解和支持。
传道士和酿酒师
 在我感觉，李德美更像是热情的传教士而不是酿酒师；或者，在目前的中国，一位好的酿酒师必须也是一位热情的传教士。然而，热情却从来不是一般人对李德美的第一印象，[1] [2] 下一页
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 网友评论：一位中国的酿酒师——李德美：为自己而活（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
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