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佐餐家族的重新认证
吃饭（或称用餐）是一种既简单又复杂、既随意又讲究的事情。吃饭就象在造一个完美的名句子，有主、谓、宾和定、状、补语，即一桌好菜，再加上精美的佐餐物料（一杯葡萄酒 、 一碟水果 、 一个冰淇淋等），还有一个舒适环境和共同进餐的对象，这就是完美用餐。且不说饮食文化的重彩浓墨，单说佐餐方式，就是色彩斑斓的了。
由于中西两种不同的文化差异，佐餐方式作为饮食文化体系的辅助和支持并没有被中国人所关注。佐餐品在中国人的意识认证中无非就是烹饪调料，还有饭后的水果饭前的茶。而这个家族一位重要的成员则被人有意无意地忘却了，它就是佐餐酒，确切地说，就是佐餐葡萄酒。
西餐对佐餐酒的讲究到了苛刻挑剔的地步，吃海鲜要喝干白，吃烤肉（牛扒）要喝干红（或甜红），如果一桌好菜没有相配的佐餐葡萄酒简直就是焚琴煮鹤，大煞风景；而佐餐酒还讲究餐前喝一杯，以便开胃，醒胃，刺激食欲，保证这一餐的质量和心情。
其实中国人在有意无意中也在以自己的行为方式演绎佐餐文化，那就是把饮食和佐餐截然分开，不管是红酒、白酒或啤酒，与之互动不是餐食，而是一种心情需要和环境逼迫，几个人在一起就是你来我往，山饮海喝，不醉不吐不下火线，佐餐酒变成主餐酒。这就难怪佐餐家族中并没有佐餐酒的认证，而在酒文化中，却把它和其它酒类一起当作交流的载体，大书特书它的情感文化：什么“感情深、一口闷”， “宁伤身体、不伤感情”等等， 交流的功能取代了它与饮食互动的功能，即开胃、健脾、去油腻等。这可谓是张冠李戴，甚至是南辕北辙。
佐餐酒对饮食是一种适度的理性的辅佐，因为它能够把食物中不利于人健康的成份消除，达到有效饮食；它是让酒和食物一起被吸收后进行有效互动而达到最佳的消化吸收，决不是让超量的酒把食物的整个结构破坏或者把食物打回原形（因为呕吐使食物荡然无存），这种与现代饮食文化惟美惟雅惟善的精神本质是相悖互逆的，一餐美食，一场聚会，总是要弄到杯盘狼藉，人仰马翻，才是完美结局，这难道就是佐餐文化（或者是酒文化）特征认证吗？
在这里我们无意对酒文化的褒贬，只是想把佐餐酒从错位的归类中，从迷失的认证中回归到佐餐的位置上来，回归到佐餐的家族中来，同时也让理性、适度的佐餐理念回归到饮食行为中来。
奇迹发生在我们的身边
1989 年，世界卫生组织世界心血管疾病控制系统 ──“莫尼卡项目”的流行病学调查证实，法国人的冠心病发病率和死亡率比其他西方国家，尤其比英国和美国人要低得多，起标准人群（ 35─64岁）中冠心病的死亡率男性约为英国的1/2，为美国的1/4，女性约为英国的1/3，为美国的1/4。
法国人的饮食中动物性脂肪含量高，胆固醇摄入量大，而且法国人吸烟和嗜酒成性。 1970 年，法国人均葡萄的消受量为 108 升，相当于平均每天要喝 300 毫升，这还是按总人口计算的平均值，如果不把儿童计算在内，数字将更大，法国人的人均葡萄酒饮用量居世界首位，由此似乎可以认为由于饮食和生活方式的因素，法国人应该是一个有健康危险的群体。但是，出人意料的是进一步不开究表明，比起那些正常饮食中不包括葡萄酒的人来说，进餐中饮用葡萄酒的法国人的心血管疾病和发病率及死亡率较低。
这是一个奇迹，是载入史册，存留记忆的“法兰西奇迹”（ The Fpeneh Pandox ）
奇迹的创造者就是葡萄酒，以及把它纳入佐餐的饮食行为习惯。
尽管中国人的健康意识日渐提高，也都知道葡萄酒降血脂、抗癌、防心血管病等功能，但仍然没有意识到佐餐过程是葡萄酒直接参与食物结构分解，达到有效互动的必要环节，没有意识到这是一个持之以衡，细水长流的提升工程，没有意识到这是一种从认知到行为习惯的必然转换。
奇迹源自于饮食习惯的形成和积淀，源自于主动参与和改善佐餐方式。对一个热爱生活、珍惜生命的人来说，绝对不会拒绝“奇迹”的降临，而且会坚决地捍卫并积极传递。
无意对决时尚浪漫的生众
当葡萄酒诞生在中国这片土地上时就似乎被打上时尚浪漫 、 高贵典雅的烙印，一句“葡萄美酒夜光杯”把子孙们的思想行为引向高雅文化的层面。无论是哪一个葡萄酒品牌，都在这个文化层面上寻找自己的支持点，无意地合奏了一曲葡萄酒高贵典雅、时尚浪漫的交响乐。
其实大家都知道，在这个层面上的空间太小太挤，就象大海中的一个孤岛，不小心就会掉下水去，但是在岛上的生机总比掉下水要高，尽管浪漫时尚的背后有多少的艰辛和悲怆，有多少的壮烈和陷落。
在博奕论中有一个观点叫囚徒困境，就是博奕双方在信息不通或不对称时选择[1] [2] 下一页
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