1908年出生于波特的Manoel de Oliveira，即使高龄近百，依旧是一个创造力丰沛的导演，成长于富有中产家庭的Manoel，1931年完成的第一部电影“多罗河工人”(Douro, Faina Fluvial)，却是记录当年波特城勤奋工人影像的纪录片。70年之后，多罗河岸边依旧纷乱吵杂，当年河上载运波特酒的Baco Rabelo木船只能轻漂闲荡地载着空橡木桶与游河的观光客；1920年开业的Majestic咖啡馆是Manoel编写第一部剧本的地方，当年在欧洲才刚萌芽的Art Deco装潢，一直撑到现在都还没改过，只是，不再有头顶着篮子的葡萄牙妇人不时地从Santa Catarina街上走过。93岁的Manoel在2001年回到波特，将旧纪录片、剧场与剧情片剪在一起，拍成了自传式的电影“波特-我的童年时光”(Porto da Minha Infância)，像是一个波特版的“追忆似水年华”一般，让观众进入老导演的回忆里，进行一趟只有在记忆中得以实现的波特时光之旅。

　　今年的七月，波特在12年间第三度成为我的多罗河旅行的终点，这一次我有两个星期的时间仔细地重新拜访十多家最经典的波特酒名厂，在各家酒商的品酒室里，这部有如波特记忆拼贴的迷人电影彷佛在我的记忆里播放了起来，就像那些迭印在今日影像上的旧日纪录片段，我体验到那些在酒窖里已经培养了数十年或甚至上百年的陈年波特酒，如何巧妙地混入刚要上市，20年、30年或甚至40年的Tawny陈年波特之中，成就一个2006年版本，但却只有时间才能调配成的丰富与深厚，一种让人不得不陷入时光之中的迷人滋味。

　　在等待午餐之前，我有五分钟的时间可以站在波特酒商Taylor’s的花园，欣赏河对岸杂色斑驳的波特旧城美景。波特是个常让我在悠晃之间，突然撞见过去和现在并置，历时与共时混杂的城市，从这里望见的景致跟百年前的老照片里的波特几乎完全一模一样，自从1886年横越多罗河的刘易斯铁桥(Ponte Luiz)完工之后，波特旧城的天际线几乎就没有再变过了。

　　这里的波特酒业也常让我在乍然之间，有着同样的错觉。在Taylor’s的花园里，我的舌头上还留着满是干果与香料的余味，那是半个小时前品尝的1927年的单一年份Colheita波特酒留下的，一个被Richard Mayson形容为「历经时间考验之后依旧屹立不摇，真正不朽的年份。」他在他的“波特与多罗河”(Port and The Douro)一书中提到包括Taylor’s在内的1927年份波特，依旧颜色深黑丰厚，还将持续地在酒瓶中变得更好。我没有机会品尝1896年，与Taylor’s仅一墙之隔的波特酒商Dow’s的年份波特，但Richard Mayson用“年轻的颜色”，“紧涩的单宁”把这瓶百年陈酒形容得好像才刚刚装瓶上市的2003年份波特，另一个预计需要等待数十年才会成熟的伟大年份。跟大部份的葡萄酒比起来，这确实很不寻常，但是，这就是波特，一个最有能力和时间较量的葡萄酒。

　　18世纪，编撰第一本英文字典的Samuel Johnson在为酒分类评价时说：「波尔多是男孩喝的，波特则是给男人喝的。」Johnson还很巧妙地说，也许我该多喝波尔多，以保有如男孩一般的青春。确实，波特做为全世界最浓厚的葡萄酒，即使以耐久闻名的波尔多和他相比都只能算是个男孩。特别是18世纪的波尔多红酒，严格说来其实和现在口味清淡的粉红酒没有太多的差别。

　　波特位在多罗河邻近出海口的南北两岸，北岸是波特，南岸称为Vila Nova de Gaia，虽然名字叫盖亚新城，但却有近两千年历史，在罗马帝国时期，北岸的波特城原只是

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