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在未喝过香槟之前，汽酒的印象在脑子中倒是颇为深刻。过去的家庭往往很重视亲友聚会，亲友聚会最主要的形式是饭局，而对汽酒的印象就是在那些“重大”饭局中留下的。
国产汽酒最早出现在1913年，并且因循旧制，由天主教修道院开始酿造，选用优质干白葡萄酒为酒基，再冲入二氧化碳制成。后来还喝过更加劣质的汽酒，那些包装得如同汽水一般的甜味饮料入口的味道在多年记忆冲刷后早已淡漠，只留下酒液倒出时嚓嚓作响的气泡声，仿佛不知何处耳濡目染来的西洋印象，人们在新年时开香槟庆祝，随着开启香槟时“砰”的一声欢响，让价格低廉的汽酒也隐约有了幸福而热烈的感觉。
无论汽酒还是气泡葡萄酒，自然不能全被称做香槟，但一瓶价格实惠的CAVA气泡酒当然也有它的市场。普若瑟科汽酒（Prosecco）、德式葡萄汽酒(Sekt)、和日式起泡葡萄酒(Sparkling)，甚至百来块的平价香槟处境也差不多。这些香摈们在某公司庆功宴，周五午夜的死党聚会又或者某品牌的招待酒会上常常出现。平易近人的平价香槟与各类气泡酒们被习惯性地当作社交场合的催化剂，价值不菲的高价香槟又该放在怎样的位置？
酒的价值对于习惯在客厅柜子里随时放着几只高贵酒瓶，摆一条金色装饰线的人来说，或许是难得考虑的念头，对于大多数人而言，花上100美金甚至更多的钱开瓶上等香槟，仍可能会引起财政与心理上的踌躇。乐观地说，这是一种享乐主义吧，想得严重些，就可以说是浪费了。
最上乘的香槟大约可以列出20几种，虽然没有多少人能全部享用过，但它们被提及总有一些理由。一般而言，每个香槟制造商都会生产出好几个级别的香槟，Cuvées属于最低层面上的，不过倒也未必便宜。Cuvées通常由不同年份和酒庄的葡萄酒混合调制，接下来的是VintageChampagnes,来自同个葡萄丰收年份的产物。过去香槟酒庄只在最好的年份里酿造Vin－tageChampagnes，如今则除了特别差的年份，都可以制造。最近出现的VintageChampagnes中，广受好评的有1996年与1995年出产的香槟，而更老些的年份如1990年和1988年也同样极尽完美。
最顶级的香槟普通人接触的机会更少，况且到了这个级别的酒，其品牌价值恐怕已大大超过了酒本身。不过至少在理论上，这些顶级香槟是用最好的葡萄酿造而成，据说他们在酒窖是用极其奢侈的传统方式专门照顾———过去的香槟是由人工翻转酒瓶，对此程序的精准控制也可成做艺术。而太多太多大众市场上的香槟是由机器流水作业，这听起来就有些郁闷，那些满怀热切捧出来的酒瓶中竟然盛着和果酱同理生产出来的东西，这与香槟优雅的风度似乎有些背离。
即便最好的酒庄，许出的承诺到底有多少可以兑现也是未知，对于远度重洋而来的香槟们，堆起内涵的揣度永远如同解谜游戏，爱它的人只有继续保持乐观和希望。
顶级香槟入口的感觉是无可争议的，这些高价香槟仍然是优雅的造物，鲜活、复杂、生动，仿佛一匹上等绸缎滑过指尖，又如同毛皮对皮肤带来的美妙刺激，带着气泡的液体刺激着舌尖的小小味蕾，撩拨起微妙的感官享受，同时还有更多的胃口。
这20种酒，即便在海外市场平均每瓶也需要花费70美金到200美金，相对于同等段位加利福尼亚红葡萄酒和二线勃艮第红葡萄酒，这或许已经超出了普通人对一瓶酒可能支出的预算。
它们更适用于这样的场合：与最亲密的人相处，与最重要的人举杯，或者赠予能够认识它们的人。它们一旦开启便再难保存，如果不尽快享用，便会风味全失，热爱美食的大仲马在《美食大词典》中指出“葡萄酒是一餐的智慧部分”，它们是欢愉的酒，也给了欣赏和回味足够的空间。
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