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这家餐厅刚过20岁生日。八区是巴黎繁荣的商业地段，奥斯曼大道Boulevard Haussmann靠近圣奥古斯丁教堂Eglise St-Augustin广场这一带白天人潮不断，入夜之后，却是宽辟幽静，侍酒师小馆门口两盏昏黄的圆形立灯，像两轮月亮，静静地发光。
偶尔，餐馆大门一开，佳肴的香气与人声的喧闹豁然涌出，像打开一支气味正好圆熟甘醇的好酒，忍隐不住的味觉精灵纷嚷流窜，飘向四方。
开门迎接的人士个男轻男子，西装领结，外领上别着一串金色的葡萄胸针，微笑亲切地带你入座。餐厅装潢并没有特别的华丽贵气，靠近门口的小桌几上十来瓶各种烈酒倒是很引人注意，抬头一看，里面的吧台上方无数支透明的酒杯整齐地倒置在服务生的头上，像一球球明亮的水晶静静地发光。四周的墙上挂着一些令人垂涎欲滴的菜与酒的照片，光是欣赏就很开胃了。
另外一个胸前也别着一支葡萄胸针的服务生走过来，递上菜单酒单，然后问：「先生，想不想来杯开胃酒？」你在各种香槟、甜酒、烈酒和调酒中间犹豫之际，有人端了一小碟开胃菜来，切成适口大小的烤面包上铺着黑色的橄榄酱tapenade，散发着淡淡的迷人的橄榄香，这时候你不妨像向这位别着葡萄胸针的侍者请教：铺着黑橄榄酱的烤面包小点该来一杯怎样的开胃酒才对味？
这家餐厅叫侍酒师小馆里的侍者有一大半是胸前配有葡萄胸针为标志的专业侍酒师，每天为慕名而来的客人，懂酒的不懂酒的，演译味觉的创意。而餐厅的灵魂人物就是老板飞利浦。
侍酒师的餐厅
老板飞利浦有一头灰白掺杂的头发，微卷，和眼角边的鱼尾纹上扬的弧度一样。下巴有一大丛胡子，也是灰白的，脸藏在灰白的胡子发丛里，笑起来有孩子的稚气，眼神出奇的温柔，而且充满自信。
飞利浦-佛赫-布哈克Philippe Faure-Brac这张自信而具魅力的脸大概上遍了全世界知名的葡萄酒杂志，略对葡萄酒熟悉的人没有不对这张脸这个名字觉得熟悉的。他是1992年世界最佳侍酒师Meilleur Sommelier du Monde头衔得主（注），也是这家在巴黎餐厅中有着很独特地位的“侍酒师小馆”的灵魂人物。而这家名为”侍酒师小馆”的餐厅，不单是因为老板本人是世界知名的侍酒师，餐厅服务人员也大部分是有正式执照或是正在实习的年轻侍酒师。侍酒师提供的服务是这家餐厅最大的特色。
传统中餐厅里没有的侍酒师一职在欧美餐饮界里可以算是价值指针之一，即使是在法国这样好餐厅密集度极高的美食国度里，也只有高级餐厅才有侍酒师这样的专业人才。对餐厅客人来说，如果厨师是创造味道的人，侍酒师就是以酒的语言和食物的味道深层对话编织想象的人﹔对一家餐厅来说，侍酒师则是掌管储酒宝藏的人，而且这个宝藏的价值只有他最了解。
因此，在欧美国家，侍酒师的水准往往是餐饮品质荣萎高下的象征﹔餐厅侍酒师的多寡，也标志着该社会对精致料理的品味。
谁是侍酒师
中古世纪时期没有侍酒师这样一个专职的工作，最早称为Bete somme，意指负责的人，主要是伺候王侯领主，但是他们不只是盛酒的服务，他们的工作更接近管家，很多事情都要管，酒只是其中的一项。Bete somme是个要端很多东西的人，可能是菜，是餐具，当然也有酒。基本上这是个端东西的职业，但是他也做试吃的工作。如古代的中国一样，那个时代的王侯领主都有可能被毒杀，所以有试吃者gouteur这种人专门替主人试吃食物，这也在Bète somme的工作范围之内。这一行在历史上有不少都是在试吃的时候被毒死的。后来负责管理关于酒的一切事宜逐渐独立出来，有了Echanson这样更趋专责管酒的职司。到了20世纪的时候，分工更为精细，侍酒师才逐渐转成以侍酒为专业的工作，终而有了sommelier的名称。二十世纪初的美丽年代就有不少的侍酒师，大战时一度中断。侍酒师这个工作逐渐被肯定为一项独立而专门的职业是在二次大战之后。
然而，将sommelier译为侍酒师可能不是一个很[1] [2] [3] 下一页
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