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在阿得莱德的那些天，我一直处于迷迷糊糊的状态。因为每天要奔波于各个山谷的酒庄之间，品尝品种繁多的葡萄酒，终于不胜酒力；也因为在是或不是饭点的时间吃下太多稀奇古怪的美食，一日三餐的生物钟被彻底打乱。
此时，我只能凭着照片回忆起一些残余的片段：一支酒、一道菜经过舌尖的味道，阳光照在肌肤上的感觉，某个场景下那时的心情。
一间面粉厂改成的酿酒厂加餐厅，古旧的高大的厂房任由它空旷着，只在四周墙上架了两层木楼梯和回廊，室外有一个巨大的水车。
我们最后选在厂房侧一间玻璃屋顶的房间里就餐。那是一次很正式的西餐———在澳大利亚，正式的西餐意味着漫长的就餐过程，严谨的上菜程序，每一道菜都会有一支相应的葡萄酒。我清楚地记得屋顶的阳光是如何慢慢移进来，弥漫了整个房间，划过我的每一寸肌肤，然后从另一个方向挪出房间。一个同伴迷恋上了阳光透过酒杯落在他手上的光影，整顿饭不时地对着太阳举杯，举起一杯，凝视，放下，再举起另一杯……
那天我选的前菜是淡水龙虾，澳大利亚特有的产品，有龙虾一半的个头，肉质则比真正的龙虾细嫩，虾头填满了厨师专门调配的芝士酱，美味异常。每个人选的前菜和主菜都不同，每端上一种，大家都会轻轻叹一声，似乎是说，如果我选了这个，是不是会更美味些呢？
Limeburner建于19世纪80年代，这间小屋后来被买下改为餐厅，餐厅主人却没有改掉这个名字，相反，他保留了前屋主的照片及小屋的大部分，包括那时的门槛。
Limeburner的现代部分是有尖房顶的玻璃屋，四面挂满葡萄藤，葡萄藤外照例是满园的植物和花。一直以为澳大利亚是个不太讲究情调的国家，但到过南澳，你会改变这种看法。
这家餐厅得过很多奖，获奖证明挂了一墙，餐厅同时也是酒坊。不过让我意外的是，当日餐厅推荐的葡萄酒却是其他酒庄的。经理解释说，这是麦克拉伦谷（McLarenVale）的一个约定，各酒庄之间都会相互推荐。
那天席间，餐厅经理还送来一瓶葡萄酒，也不是餐厅的牌子。酒是邻桌的人送的，他是出产那支酒的酒庄的经理。我们隔着桌子对他表示感谢，他笑笑，埋单，走了。
自动化和规模化生产是新世界葡萄酒的特点，酒在橡木桶中熟化的时间比旧世界的短，有的甚至用不锈钢桶，然后在里面加橡木片。所以当我们在Coriole酿酒厂的酒窑看到那么多的橡木桶，都忍不住欢喜地惊呼起来。
所有的葡萄酒要入橡木桶存放18个月，期间，酿酒师GrantHarrison要经常来品尝一下，监控酒的口味。那天，他用Valence（法文小偷的意思，指取酒器）把存放了数月、一年和18个月的葡萄酒分别取出请我们品尝，随着时日增多，葡萄酒里发酵粉的味道会越来越淡，而香醇日增。
最后尝酿成的酒。此时对品酒的程序已经驾轻就熟，手要抓着杯柄或底，以免手的温度影响了酒的味道；轻轻摇，让酒充分和氧气接触；倾斜45度角，看颜色，看挂杯；酒在口里轻轻过一下，让每一处味蕾都对它有所体会，然后才喝下去。酒只喝一小口就好，其余的倒到专门的桶里。倒掉不是浪费，喝高了才是浪费。
Penny’sHill的葡萄酒很有名。不过我印象最深的却是在酒庄吃的那顿午饭，一共五道菜，两个甜品，每人30澳元。菜式有不少是我这些天来没见过的，比如那道苏格兰腌三文鱼包着芦笋等东西的蔬菜包；还有第三道的芝麻菜，是当地才有的食材；第五道菜小胡萝卜猪扒很常见，配料却特别，中东口味的。
吃了那么多天，从德国咸猪手到英国腌三文鱼，我却一直迷惑于什么才是真正的澳大利亚菜。酒庄经理解释说，澳大利亚本来就是移民国家，比如巴罗沙谷地是德国移民区，麦克拉伦以意大利后裔为主，南半球的动植物又不同于北半球，所有这些元素加一起，那就是澳大利亚了。
巴罗沙城堡
巴罗沙城堡ChateauBarrosa现在已经不出产葡萄酒了，它出产一种有玫瑰或巧克力香味的酒、果酱，还有玫瑰花（巴罗沙城堡的玫瑰有3万枝之多）。但我还是忍不住在我的葡萄酒之旅里说到它。
我不知道玫瑰花原来可以开得那么大，花大盈尺。一个面目慈祥的老太太领我们去看那些玫瑰，她一边在曲折的小径上欢快地走着，一边伸手向花丛中大把大把抓取花瓣，然后将它们撒向空中。我一瞬间便被她的浪漫感染了。
和巴罗沙谷地大部分人一样，这家主人也是德[1] [2] 下一页
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