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彼此互相竞争较劲，特别是两家酒庄那么极端对比的行事风格，像极了连续剧里的豪门恩怨。虽然最后拉菲堡并没有成功阻拦慕东堡升级为一级酒庄，不过，若论产业，拉菲堡还是略胜一筹，除了拉菲堡的103公顷，在波雅克村里有64公顷葡萄园的四级酒庄Chateau Duhart-Milon，在索甸区有75公顷的一级酒庄里奥歇克堡，玻美侯（Pomerol）有14公顷的精英酒庄Chateau L’Evangile，以及另外3家波尔多较不知名的酒庄，仅仅是这些葡萄园，就让艾瑞克成为法国西南部的首富。跟慕东堡一样，艾瑞克也成立了一家葡萄酒商Baron de Rothschild，除了销售酒商酒，还拥有葡萄牙的Quinta Do Carmo，智利的Vi?a Los Vasco以及阿根廷的Bodegas Caro等多家知名酒庄。
拉菲堡的Lafite一字正是源自梅多克的地方用语Lafite，意思跟慕东堡的Mouton起源Motte一样，都是指突起的土丘。拉菲堡所在的砾石台地上，跟慕东堡一样，砾石层特别深，即使不及拉图尔堡的砾石那般粗大，已经是梅多克最好的地段了。不同于其他梅多克葡萄园不是平坦就是和缓的起伏，拉菲堡附近的砾石丘却有较陡的坡，不仅有助排水，也可增加受光的时间。而更重要的是，拉菲堡的地下土层并不像拉图城堡以黏土为主，反而是以砂砾土与石灰岩层为主，也许正是拉菲堡没有拉图城堡的浓厚强劲却更细致高雅的原因。
现在拉菲堡种植70% 的赤霞珠（Cabernet-Sauvignon），25%的美乐（Merlot），3%的品丽珠（Cabernet Franc），以及2%的小维多（Petit Verdot）。虽然赤霞珠的种植比例相较于拉图城堡和慕东堡都要低一些，不过，拉菲堡实际添加赤霞珠的比例却相当高，例如2000年就高达93%，在1994年甚至采用了将近100%的赤霞珠，而美乐葡萄很少添加超过10%，大多混入二军酒里，只有像1998年这样的超级美乐年份才有可能破例增加到19%
拉菲堡的酿造方法非常的传统，1974年艾瑞克接掌拉菲堡以来，虽然酒庄的水平比他叔父经营的时期有大幅的进步，但是，拉菲堡并没有经历巨大的转变和革新，只是做了一些小的调整。现在拉菲堡还是采用木造的酒槽酿酒，通常是一星期的发酵加上两星期的泡皮，酿造方法相当简单，是传统的波尔多酿法。酿造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在地下酒窖内进行培养。
在上世纪70年代之前，拉菲堡习惯将酒在橡木桶里存放超过两年以上的时间，现在已经缩短到一年半到两年之间，以保留更多的果味。由西班牙加泰隆尼亚建筑师Ricado Boffil所设计的培养酒窖是拉菲堡最摩登风格的地方。八角形的空间内可以容纳上千只的橡木桶，橡木桶按圆圈状排列，在正中央由一圈水泥列柱支撑圆形的中庭，光线直接由上方的葡萄园照射下来，这里平时是清洗整理木桶的地方，但在特殊的场合则作为酒庄宴客的大厅。这个充满现代感的空间却还是简洁古典，只带着几何的趣味。
跟拉图城堡以及慕东堡一样，拉菲堡也在18世纪初成为葡萄酒王子赛古尔（Nicolas-Alexandre Ségur）的产业，并且因为他的努力开发经营，成为梅多克最知名的酒庄之一，赛古尔家族后来因为子孙分产的关系卖掉拉菲堡，只留下拉图城堡。对葡萄酒钻研甚深，后来并成为美国总统的Thomas Jefferson，在1787年到波尔多参观酒庄之后，选出了他心中最好的四家酒庄，拉菲堡排在玛歌堡、拉图城堡以及上布里昂堡（Chateau Haut-Brion）之后名列第四，但是，在1855年因应巴黎万国博览会所选出的波尔多列级酒庄中，拉菲堡却已经排名第一，是当年酒价最高的波尔多红酒，成为一级中的一级。
也许，我们并不需要比较波尔多五大酒庄之间的高下，但是当我们开始认识他们之间微妙的风格变化时，我们就得以进入葡萄酒最迷人的部分，恣意地欣赏其中的精髓。
很多人认为拉菲堡的风格是独一无二的，跟同村的一级酒庄如雄壮威武的拉图尔堡以及丰厚香浓的慕东堡相较，拉菲堡确实别具一格，不同于隔邻的慕东堡经常有着熟果与熏烤香气，拉菲堡的招牌香气却是铅笔心、矿石与雪松。这样的风格和同村的Chateau Lynch-Bages及Chateau Pichon Laland外放的热情比照起来，更是南辕北辙。
但是，有趣的是，拉菲堡却跟远在南方，以优雅质感闻名的玛歌堡有着许多相似之处。拉菲堡红酒的风格也一样非常高雅精巧，通常都只是中等浓度，有着相当好的均衡感，有着非常雅致但带着收敛和保留的贵族气。特别是拉菲堡如丝般紧密的丹宁质感，不仅显出酒的细致风格，也筑起酒中坚固的基石，但即使没有特别涩，耐久的潜力却不会输给上一页 [1] [2] [3] 下一页
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 网友评论：高傲冷漠的拉菲·侯奇堡（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
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