从埃及回来已经数月，法老的埃及，摩西的埃及，我的埃及还是如梦魇一样缠绕不清。昨晚又梦见埃及咖啡了，墨绿色的玻璃杯，边缘有咒语般的纹路。只是一小杯咖啡，却魔法一样，怎么喝也喝不尽。在埃及喝咖啡，比不得巴黎、纽约的小情调，只是在北非的沙漠中，在纯蓝的红海边，从咖啡馆到咖啡本身，都没有刻意渲染，像这个国家一样淳朴本真。

　　开罗

　　每条街的拐角都站着一家咖啡馆

　　开罗城硕大，人多，车多，一座接一座的民居生生地粘在一起。外墙多数是裸露的，灰扑扑地泛着水泥的本色像永远都在未完成状态中。整个城市毫无章法地恣意生长，人们却荫着法老的庇护，把千年的日子过得有滋有味。

　　每条街的拐角都站着一家咖啡馆，而拐角和拐角之间至少还有两家！埃及人爱咖啡一如爱他们的自由闲散。咖啡馆不仅仅是喝咖啡的地方，也是埃及人读报、看电视、会友、闲谈、打探最新消息以及显示自己存在并愉快存在的场所。作为游客的我，觉得偷偷窥视咖啡馆里的人们，比喝那杯苦苦混浊的土耳其咖啡更有滋味。

　　菲肖维咖啡馆———遭遇像瓷娃娃的拉琴小男孩

　　上了年岁的木头椅子和铜面桌子是“菲肖维咖啡馆”广为人知的特色，这里24小时几乎都是满座的。白天多是慕名而来的游客们在咖啡馆里寻找诺贝尔文学奖得主玛哈福兹当年流连于此的痕迹；到了夜晚这里又成了埃及文艺青年们的聚集地。人们不介意坐在街道的边缘，和旁桌的人亲密地像没有距离，一道听弹唱的人们自娱自乐地用音乐抒发情绪。在一家小咖啡馆碰见一大家子卖艺人，拉琴的小男孩漂亮得像瓷器做的娃娃，人们友善地把这个4岁的小家伙放在桌子上，而他不停地向人群抛着媚眼，用超级专业的笑容赚得他应得的掌声和酬劳。

　　卢克索

　　用尼罗河

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